sábado, 16 de febrero de 2013

Guía de iniciación al spinning (3) carretes y lineas



             Guía de iniciación al spinning
                        parte 3  carretes y  lineas




Los carretes de spinning
     
  El carrete de pesca de tambor fijo basa su función en contener la línea o sedal, existiendo diferentes modelos, de diversos tamaños, y con componentes variados según se utilicen para un tipo de pesca u otro. Y como en el tema de las cañas o varas, existen una cantidad ingente de carretes, marcas, modelos y prestaciones que nos pueden hacer dudar en nuestra elección sobre el carrete que mejor se ajuste a nuestra necesidad y, por supuesto, que vaya en consonancia con las prestaciones de la caña de spinning que hemos comprado. De la misma manera que existe una caña específica para un tipo de pesca y señuelo a emplear, el carrete debe formar un todo con las prestaciones de la caña y la debe equilibrar en todos los sentidos: peso, capacidad de línea a emplear, diámetro de la línea y potencia de freno.



Carrete de tambor fijo
1.   Pick up
2.   Mango o soporte
3.   Pie de sujeción
4.   Manivela
5.   Pata del carrete
6.   Sistema de bloqueo de retroceso
7.   Bobina de tambor fijo
8.   Bobina de alojamiento del hilo
9.   Freno   



Nunca podremos emplear un carrete de surf-spinning, para el lanzamiento de señuelos pesados en una caña ligera de pesca a mosca, y viceversa, porque en ninguno de los casos obtendríamos el resultado deseado.
Un carrete ligero debe acoplarse a una caña ligera y un carrete pesado o potente, debe acoplarse a una caña potente. 


  
Para estos carretes, precisamos entender otras palabras y, dejando de lado todas las características técnicas de los metales y de todos los artilugios que tienen un nombre registrado ©, las cosas que nos interesan son relativamente sencillas. Los americanos en este caso siguen hablando de la "line capacity", o sea la capacidad de la bobina, en "yards x line test", que podríamos traducir en yardas por hilo de una cierta resistencia. Esto es el único caso en el cual tiene una mínima importancia el diámetro del hilo, dato que un "GSP Power Pro" de 20 libras es mucho más fino que un "Stren Original" que a su vez, a lo mejor, es más fino de un "Ande Back Country"... o sea que no se entiende nada. En Europa solemos decir 200 metros del 0,25 y hasta luego Lucas. Ese 0,25 puedes ser un GSP, un nylon, un dacron u una cuerda para colgar la ropa, da lo mismo, sigue siendo un 0,25. Está claro que este es un problema solo para los que absolutamente necesitan saber cuanto hilo van a bobinar, hecho fácilmente solucionable utilizando las bobinas de 1.000 metros y llenando el carrete hasta el máximo que necesitemos.

Así qué, para hacer más ameno el tema de las medidas de los carretes, diremos que los modelos 1, 10, 100 etc son los más pequeños de las series y que luego suben con el tamaño a 2, 20, 200, 2000, 3, 30 etc hasta llegar a aquellos carretes tamaños 16.000 o 20.000, que cuestan casi lo que un Ferrari Testarossa con Shumacker como chofer.
Como cualquier maquinara compuesta por varios elementos susceptibles de sufrir desgaste con el uso, debe mantenerse un cuidado especial en su mantenimiento.
Rapala nos da los siguientes consejos sobre el uso y cuidados de los carretes de Spinning, que, no por ovbios deben ser olvidados:

 •  A la hora de comprar, elige un carrete de calidad media a alta, así te asegurarás los mayores beneficios. Los carretes de metal -aluminio, magnesio, etc- y los de carbono son aptos para la pesca de spinning. Podéis utilizar estos carretes para pesca con carnada, lanzado de señuelos, pesca vertical y pesca de arrastre en embarcación. Además, estos carretes pueden utilizar múltiples pesos de señuelos, desde los miniatura a los de gran peso.
 • Se debe escoger un carrete acorde al uso que quieras darle. Si sobrestimas o subestimas el tamaño de los carretes tendrás que comprar otro que sirva. Pregunta e infórmate primero. 
 • Recuerda que la arena, el sílice, y las sales marinas son enemigos naturales de los carretes de spinning. Y que por tanto, la falta de lubricación producirá desgaste de las partes móviles del carrete.
 • Estos carretes son un tanto sensibles, por ello no debéis someterlo a maltrato o a una mala transportación ya que tanto la manilla del carrete como el arco son muy delicados y si se torcieran, el carrete no se desempeñará correctamente. Siempre debes llevarlo en un bolso de tela que lo proteja.
•  Limpieza: sólo agua fresca, luego lubrícalo externamente en sus partes móviles. Si lo utilizaste en agua salada y se mojó o lo sumergiste, debéis desarmarlo, limpiarlo y lubricarlo. El carrete sin uso debe estar en un lugar seco, resguardado de la  humedad y la corrosión.
•  Al ser montado en la base de la caña, el carrete debe quedar correctamente ajustado a la misma. Además, debe existir un equilibrio justo entre ambos para que los lanzamientos sean los más apropiados.
•  Debéis ajustar el freno del carrete a 1/3 de la resistencia máxima de la línea que vais a utilizar, para garantizar que la misma no se reviente ante el súbito impacto de un gran pez. El freno del carrete siempre debe liberarse cuando el carrete no se usa.
•  Para no aplicar más freno mecánico al carrete, pon la palma de tu mano y haz una leve presión sobre la línea de tal forma que puedas generar un control adicional sobre el pez.
•  Por regla general, nunca deberías tocar el freno del carrete previamente ajustado; sólo bajo condiciones especiales y con experiencia se pueden realizar ajustes en el calibrado del freno.

   Nunca, nunca, nunca uses el freno del carrete para liberar un señuelo que ha enganchado en el fondo, pues puedes dañar el carrete y quebrar la caña. Lo más recomendable es sacar un poco de línea y tensarla con la mano para tratar de liberar el señuelo.
•  Es recomendable llevar una bobina extra del carrete por si se pierde línea en el transcurso del día.
•  Una referencia de las aplicaciones con carretes de spinning son:

1.   Ultraligero: aplicado a cualquier ambiente con señuelos miniatura y líneas de 1 a 8 libras.

2.   Medio: aplicado a cualquier ambiente con señuelos regulares y utilizando superlineas spectra o dynema de 10 a 15 libras.

3.   Medio pesado: Aplicado a cualquier ambiente con señuelos regulares o pesados, y utilizando superlineas spectra o dynema de 20 a 40 libras

4.   Pesado: Aplicado a cualquier ambiente con señuelos regulares o pesados, y líneas de 50 a 100 libras utilizando superlineas spectra o dynema.





Las lineas

De todas las partes del equipo es una de las más importantes. Después de todo, es lo único que nos conecta con nuestro señuelo y el pez.
La línea es el elemento más barato del equipo, por ello no se justifica comprar demasiado barato y perder calidad. Considerando el costo de los señuelos, cualquier euro ahorrado en la línea, puede ser perdido y con creces, en el primer enganche. Hay pescadores que cargan el carrete  con la línea más económica posible y desestiman el diámetro y la resistencia de la misma. Luego tienen cortes inexplicables o no lanzan a la distancia esperada. En definitiva, fracasan. Por más que contemos con una caña y un carrete excelentes, el eslabón más fino de la cadena puede echar a perder una salida de pesca. El aprendizaje en la elección de la línea, a través de prueba y error, significa la pérdida de buenos peces y de preciados señuelos. Lo mejor es pensar de antemano el tipo de pesca que haremos y ejecutar una selección racional. Las principales cuestiones a considerar cuándo se elige una línea para spinning son las que considero a continuación.

Resistencia
Capacidad de levantar peso:
Se define por peso muerto, el que la línea resiste, y generalmente está indicado en libras o kilogramos. La resistencia a la tracción, puede entenderse como el peso justo anterior al que se produce en la rotura. Una línea marcada como 8 kg, se rompe a los 8.1 kg. En este elemento, hay pescadores que creen que tienen que usar una línea de una resistencia tal, que pueda “levantar” el pez deseado. Se trata de un error pensar, que para pescar peces de 10 kg, hay que tener un nylon marcado para resistir ese peso. En realidad el peso de 10 kilos de un pez es medido en el aire, y se reduce a un tercio en el agua, dónde se realiza la tracción y la pelea. Por lo tanto solo deberíamos necesitar una línea que pueda resistir 3 kilos de peso muerto, alrededor de un tercio del peso del pez. 
Sin embargo, este no es el único hecho a considerar en la definición de la resistencia de una línea. Esta se define en función del ambiente y el tamaño del pez. Cuando pesquemos grandes peces o en ambientes con obstáculos, deberemos usar líneas más resistentes.

Nudos
La resistencia al tirón recto, mencionado anteriormente, es solamente uno de los elementos a ser considerados. También es importante la resistencia en los nudos. Esto debe evaluarse con relación al mismo nudo para hacer la prueba comparable. 
Hay líneas que mantienen mejor los nudos y en cambio el multifilamento, al ser más sedoso, desliza más exigiendo otro tipo de nudo. Cuando anudamos una línea, generamos un fusible, una disminución mínima de la resistencia y allí es dónde se cortará la línea ante una exigencia. 
Si una línea tiene una resistencia de 12 libras, una vez anudada podría llegar a tener hasta un 50% menos de resistencia, dependiendo del tipo de nudo. En las líneas de mayor calidad, la existencia de un nudo las afectan en menor medida que a las líneas baratas.

Abrasión
La mayoría de las líneas premium, ofrecen buena resistencia a la fricción, abrasión y desgaste del uso, especialmente en spinning dónde el lanzamiento repetido exige más a las líneas. Algunas líneas están diseñadas con capas superficiales más duras con el objetivo de mejorar la condición de resistencia y ser usadas en condiciones extremas de abrasión, como puede ser pescar entre los juncos, vegetación, troncos o piedras.

Tensión brusca de rotura
Cuando evaluamos la resistencia de una línea, no es lo mismo medirla en condiciones normales, dónde el peso se va cargando lentamente, que en una situación de tensión brusca de rotura, dónde el peso se carga a una velocidad alta. 
En estos casos, por ejemplo, cuando clavamos un pez o lanzamos, la línea se ve sometida a una tensión brusca de rotura importante. Cuándo usamos líneas de baja calidad su resistencia a la tensión brusca de rotura es muy baja, pudiendo cortarse en ese tipo de situaciones.

Diámetro 
Esto es sencillamente el diámetro de una sección de línea. La línea es un gran cilindro de mucha longitud y un diámetro mínimo. En las líneas, éste último se mide, generalmente, en milímetros. 
Para definir este aspecto, y dejando de lado la resistencia por un momento, debemos tener en cuenta la posibilidad de lance y la capacidad de carga del carrete. Si tenemos que lanzar lejos o cargar mucha línea, deberemos tender al mínimo diámetro, y si estas necesidades no son tan prioritarias, podremos incrementar el grosor para ganar en comodidad de uso.

Memoria
Es la capacidad del nylon de recuperar su línea recta luego de salir de un carrete. En general, las líneas más resistentes tienen materiales más rígidos y son más difíciles de “planchar”. Este factor influye principalmente en el lanzamiento, en los enredos, en la presentación y, en menor medida en la comodidad de manejo de la línea.

Elasticidad
Es la capacidad de una línea de estirarse (tensile strength). Hoy día existen multifilamentos con casi cero flexibilidad (menos del 2%) y otras, monofilamentos menos resistentes, que se estiran hasta más del 20% de su longitud antes de romperse. 
Este factor influye en la capacidad de clavar y conservar un pez. Cuánto más flexible es una línea más se estira, entonces cuándo claves un pez, una gran parte de la fuerza que ejerces con la caña será absorbida por la línea. 
En el caso de un multifilamento, cada centímetro que mueves la caña, es un centímetro en el señuelo, haciéndolo más efectivo a la hora de clavar.
Por otro lado, si consideramos la conservación del pez una vez clavado, cuánto más flexible una línea, más amortiguará las sacudidas del pez y menos resentirá el punto dónde está clavado el anzuelo, facilitando la captura. Una línea flexible no solo conserva más un pez sino que también conserva mejor la caña.
Otra cuestión a tener en cuenta respecto de la flexibilidad es que una línea no flexible brinda mayor sensibilidad, transmitiendo a la perfección la posición y situación del señuelo. Por ello es muy recomendable cuándo se pesca con jigs a profundidad y las picadas pueden ser muy sensibles.

Color y camuflaje
Hoy día las líneas vienen de colores de todo tipo, fluorescentes, claros, transparentes, camuflados, etc. La clave es, una vez más, pensar el tipo de pesca que haremos. Si el pez que vamos a capturar se halla en agua turbia, no hay que preocuparse mucho por disimular demasiado la línea y tratar de conseguir el mejor color para poder verla y seguir el recorrido del señuelo. 
En cambio, si se trata de aguas claras, ese factor visual debe dejarse de lado, y recomiendo poner una línea transparente o colores muy claros. Además del color, en presentaciones delicadas y aguas claras, hay que tener en cuenta el brillo de la línea. El mono claro tiene un reflejo importante y puede ser un factor perjudicial para la pesca. Pero ahora contamos con los monofilamentos claros con tratamiento de fluorocarbono, que no producen brillo, y se hacen virtualmente invisibles,por tanto, son las más indicadas para utilizar como bajos de línea.

Tipos de línea

Hemos hablado de distintos tipos de línea sin entrar en detalle en cada uno de ellos. A continuación daremos algunas de las líneas más comunes usadas en la actualidad para spinning, con la seguridad que los fabricantes tornarán obsoleta esta lista en poco tiempo:

Multifilamento trenzado (braided o super -lines ).
Son fabricados con co-polímeros y los más conocidos son dyneema y spectra. Suelen llamarse super-líneas por su resistencia varias veces superior a la del monofilamento en un mismo diámetro. Esta diferencia se ve claramente en el gráfico de resistencia, dónde podemos ver que la resistencia de un multi puede llegar a ser entre 4 o 5 veces el monofilamento.


Fusión 
Pertenecen a la categoría de las super-líneas que mencionábamos antes, pero se diferencian de los trenzados por sus características de construcción. Se distinguen porque sus microfilamentos no están trenzados entre ellos, sino sueltos y recubiertos por una capa protectora. Según mi modesta opinión son inferiores a los trenzados, pero con mayor capacidad de flotación, hecho que los hace ideales para la pesca superficial con carnadas.


Monofilamento 
El nylon de siempre, aunque con desarrollos tecnológicos que lo hacen cada vez más resistente y a la vez más suave y con menos memoria.


Fluorocarbono
Se trata de un nylon con compuestos de este material que le agrega resistencia y durabilidad. Su uso no está tan generalizado en spinning como para los bajos de línea en la pesca con carnada o para tippets en leaders de pesca con mosca. Sin embargo, últimamente se empieza a usar en esta modalidad aprovechando sus virtudes principales respecto del Mono, siendo más hundible, invisible y menos elástico que éste.

"Multi versus mono"
Cuando elegimos una línea hay algunas preguntas que debemos hacernos. De qué color es el agua? Qué tipo de vegetación u obstáculos hay? Hay corriente? Qué tipo de señuelos hay que usar? Qué pez puedo capturar? Qué tipo de caña y carrete voy a usar? Cómo éstas preguntas hay muchas más, pero entonces, qué tipo de línea elijo? Hay viento? Cuál es la dirección?
Como dijimos el mono tiene hasta un 20% de estiramiento, esto es un factor clave. El estiramiento extra puede ser una ventaja con determinados señuelos. Si está pescando un señuelo de paleta grande con acción muy intensa, si usa multifilamento y una caña rígida, el fusible será su muñeca y al final del día de pesca sentirá los efectos de cada uno de los cabezazos del señuelo. En cambio, si usa mono, ese estiramiento amortigua la acción del señuelo, eliminando el feo rebote en la muñeca. Si pescamos spinnerbaits, es importante tener sensibilidad sobre la posición del mismo y el momento justo del pique, por ello es preferible usar multi. Para pescar señuelos de flote en vegetación densa, dónde es clave salvar enganches, una buena clavada y sacar rápidamente al pez, sin dudas conviene utilizar multifilamento.

En general, yo prefiero usar multi en lugar de mono, pero entiendo que se trata de una cuestión de preferencias ya que conozco excelentes pescadores de spinning que opinan lo opuesto. 






4 comentarios:

Anónimo dijo...

muy buena guia y completa
las personas que nos iniciamos en el spinning agradecemos la ayuda

Anónimo dijo...

Probando spinning y baitcast!

https://imageshack.com/i/ewSqoN0Tj
https://imageshack.com/i/ewvQn0ncj

carretes spinning dijo...

Me ha encantado tu post, de los pocos donde he encontrado realmente información útil sobre las partes de los carretes de spinning.
Muchas gracias
Saludos desde IBiza

NORBEL Amaya dijo...

muy bueno tu blog, hasta que encontré
uno que hable claro y con profundidad, desde ahora este sera mi biblia de pesca, muchas gracias